Milano

Senza tempo di girare per la città della moda per lavoro e lavoro....Per fortuna, il lavoro sempre include "mangiare" e i locali speso ci portano in posti tipici come la Antica Trattoria della Pesa, locale del 1880(viale Pasubio, 10. Tel. 026555741) dove si pesavano i prodotti prima di entrare nella città vecchia.

Menú:

- contorno di insalata (molto spagnolo cominciare con la insalata)
- Risotto al Salto (risotto milanese saltato in padella) mega buono!!!
- zabaglione (piena dopo questo.....)

Ecco la mia tocata e fuga a Milano!
Ah, ho visto anche il famoso Pirelli!!

Sevilla

Una ida y vuelta a Sevilla sin ver nada....con un sol radiante y olor a naranjos y....sin ver nada. Así que voy a rememorar brevemente el viaje que hicimos a Sevilla con Vicky y Ruth, que también fue de ida y vuelta en el día pero con fines turísticos.

Al llegar al aeropuerto un autobus de 2 euritos te lleva hasta el centro, precisamente al edificio de la compañía de tabacos, donde ahora está la Universidad de Sevilla ( y en la que tuve el placer de trabajar). Desde allí ya se puede ir uno directo al barrio de Santa Cruz que es impresionante. El Restaurante La Cueva (c/Rodrigo Caro, 18) merece una comida, además era un antiguo corral de comedias donde los Hnos Quintero (ascendientes nuestros) representaron sus obras. Otro bonito patio es el Corral del Agua, en el callejón del Agua. La Catedral (unos 8€) y la Macarena (3€) son visitas imprescindibles, así com el Real Alcázar con su cuarto real alto (7,50+4€). El Hostal Toledo está en pleno barrio de Sta. Cruz, con su patio lleno de geranios, y era bastante económico.

No consigo recordar un bar de tapas en el que desayunamos que es un clásico. Era algo parecido a la "taberna de las columnas" o algo así. Y también hicimos el guiri total y paseamos en coche de caballos. Vaya 3 señoritas!

Un paseo por Verona

Por primera vez, escribo sobre Verona.
Verona es pequeña, tranquila y muy bonita. Una ciudad adoquinada de calles estrechas, restos romanos, centro cultural medieval y héroes de leyenda.
Verona tiene, entre otras, 3 plazas que son referentes en el arte italiano:
- piazza Bra: que alberga la célebre Arena (sede anual de operas al aire libre)
- piazza delle Erbe: fue el centro comercial, sede del antiguo mercado y ahora lugar donde se comercian souvenirs.
- piazza Dante: tranquila plaza conocida por haber sido el hogar de Dante Alighieri en su estancia con la familia della Scala.
Aún siendo conocida por la famosa obra de teatro de Shakespeare "Romeo y Julieta", Verona esconde muchos rincones que iré desvelando en diferentes entradas. Por el momento, dejo un mapa hecho por mi con algunos de mis lugares de culto.

Lisboa

Después de una fugaz reunión en Leiria, en la que no faltó la "torta de claras" y el Bacalhau, pudimos pasar la tarde en Lisboa y no dudé en ir en busca de mi Fernando Pessoa y de mi café favorito: A Brasileira. Fundado en 1905 es el CAFÉ por excelencia. Los heterónimos de Pesso pasaban tardes aquí y en agradecimiento hay una estatua del verdadero Pessoa frente al café. Dentro es pequeño, estrecho y clásico. Es café es buenissimo (no "exquisito" que quiere decir "extraño" en portugués). Desde el elevador de Santa Justa, se gira a la izquierda y la primera calle a la derecha te lleva directamente (rúa Garrett, 122), en pleno Chiado.

Collioure

Nuestra primera parada de la ruta hacia el Château de Bungalow (en Carcassone) ha sido Collioure, a pocos kilómetros de la frontera con Francia. Hemos disfrutado de un mar bravísssimo, un paseo por las callecitas, galerías y tiendas de productos típicos, y una comida basada en "galette", un tipo de crêpes cuadrados. Las anchoas son muy típicas y pueden visitarse fábricas de conservas.

Collioure tiene un enorme castillo y fuerte de defensa y un molino que domina todo el pueblo. Antonio Machado vivió su exilio en Collioure y ahí descansan sus restos.

Conversación con Vaclav

He tenido una entrevista muy interesante con un taxista que hablaba un poquitín de inglés y que se llamaba Vaclav. Me ha comentado que los precios en Kiev están subiendo estrepitosamente, de 50kopeks a 2 gridnas (que son unos 20 cents) por billete de metro. No acaba de tener muy claro cómo ha ganado el nuevo presidente Yanuchenko que todos conocemos por su período previo a la revolución naranja. Le preocupa lo drástico que es con las leyes y su nueva propuesta de constitución.

Por otro lado, Kiev es una ciudad que tiene censados dos millones y medio de habitantes y otros dos millones y medio sin censar. Es un caos de tráfico y de infraestructuras. El alquiler medio de un apartamento es de 3000 gridnas y la prestación por desempleo es de 1000 gridnas mensuales. La construcción parece ser el negocio actual y muchas compañías extranjeras se dejan ver en este sector.

Vaclav ha aprendido inglés solo. Me comenta que empezó a estudiarlo en los años que estuvo en la armada rusa pero que como parecía no interesarle a nadie pues se suspendieron las clases y tuvo que continuar el aprendizaje por su cuenta.

No words for Chernobyl

3 versiones oficiales para un desastre que te deja sin habla. Ocurrió en 1986 y cerca de la plaza Kontractova de Kiev han creado un museo que rememora el desastre y sus víctimas. Cuesta 10 gr + 20 si quieres hacer fotos. Las palabras se quedan cortas ante las miles de fotos de niños que murieron de cáncer a causa de la radiación. I have no words....

Os dejo también un mapa de la dispersión de las partículas radioactivas en Europa.

Santa Sofia de Kiev, la Golden Gate y presentación de fotos

Santa Sofia de Kiev es la conexión de Kiev con Istambul y el imperio bizantino. El "horror vacui" propio del arte bizantino se encuentra en este inmensa catedral. La visita cuesta 43 grivna ( 4 euros aprox) y la subida a la Bell Tower 8 gr. Merece la pena visitar todo el complejo que incluye también la casa episcopal y la Bakery. Las campanas tienen un sentido especial para los ucranianos pues colocan pañuelos atados a las vigas que sostienen las campanas pidiéndo un deseo. Desde la Bell Tower las vistas de toda la ciudad 360º son auténticas, mezcla de former USSR y nuevas construcciones (que me recuerdan enormemente a Ashgabat). La Golden Gate o Zoloti Voroda era la puerta principal de la ciudad durante la época medieval. Tras las visitas hemos merendado unos crepes rellenos de vainilla y amapola y hemos descubierto un restaurante (en el que hemos cenado después) que es un fast-food de comida ucraniana. No ha faltado la Borsh (que adoro....Yulia lo sabe y cuando vuelva ia jachu borsh) ni los vareniki.
Os dejo una presentación de todas las fotos hechas till now. Hope u enjoy!

Khreshchatik, Mykhatlivska Church, Andriyivsky uzviz, Podil

Nuestra segunda visita al centro de Kiev empieza en la gran avenida de Hreshavik, amplia zona comercial con almacenes clásicos como Gum y modernos que incluyen el imperio Zara. La plaza Maydan Nezalezhnosti incluye un fantástico edificio de correos que merece la pena visitar y el gran hotel Ykraïna. Subiendo vull Mykhaylivska llegamos a la Iglesia del mismo nombre. Cúpulas azules superpuestas y un interior brillante. Al entrar dan pañuelos a las mujeres para cubrirse la cabeza. Frente a esta iglesia se encuentra un enorme edificio, exsede del KGB, y bordeándolo (por vull Desyatynna) se entra en plena Andriyisvky Uzviv, una serpenteante calle con pequeños puestos de souvenirs y mujeres ancianas que venden productos de lana handmade. Pico, como siempre, y le compro un gorro y unos calcetines-zapatilla que luego agradeceré enormemente a una abuelita. Nuestro recorrido acaba en Poshtova ploshad, de donde parte el funicular para volver a subir a la colina.

Kiev Politechnic Institute

Como bien sabéis, mi viaje a Kiev es de trabajo y no de turismo así que en esta entrada os voy a explicar aquellas cosas curiosas que solo se ven cuando uno viene por trabajo. La mayoría de las universidades de la antigua URSS tenían un museo en el que mostraban la historia de la universidad, personajes célebres y cultura del país. Hoy, tras acabar nuestra conferencia, hemos ido a visitar el museu del KPI. Estoy en una universidad técnica así que el museo rebosaba de aviones, naves espaciales, cámaras leica, proyectores de cine antiguos, motos-helicóptero, máquinas de escribir, televisores con burbuja (ver foto), etc. Bueno, y también una sala dedicada a las guerras con unos cuantos kalashnikov que jamás veríamos en nuestras universidades ni bajo llave.

Lo que más me ha impactado es esta cápsula en la que regresaron a la Tierra 3 cosmonautas.

La universidad tiene 40.000 estudiantes y es el campus universitario más grande que he visto.

10 primeras impresiones sobre Kyiv

Mis primeras impresiones y sorpresas:

1. Al repasar la historia de Kiev, nunca pensé que tendría relación con los vikingos (vaya año vikingo que llevo....). Y es que en el siglo IX el rey escadinavo Oleh se hizo con la ciudad y parte del país.


2. No recordaba cuánto estudié en filología eslava la "rus de kiev"!!! estoy en la patria del mundo eslavo.


3. Mi Master Bulgakov vivió en Kiev varios años y se puede visitar la casa-museo, además de comer en un pequeño restaurante lleno de elementos de "Master and Margarita". (para aquellos a quien regalé el libro...quién no recuerda al fat black cat?). Bulgakov escribió aquí "La Guardia Blanca"


4. Ya no hace falta visado para entrar!! Es todo un cambio para ser former soviet union.


5. Del aeropuerto a la ciudad se atraviesa al lado este del río Dnipro, enormes edificios apilados, altísimos, comunidades de vecinos absolutamente ingobernables. Es verdaderamente impresionante.


6. El oeste del Dnipro o centro histórico combina edificios estilo estalinista y bloques de viviendas de unas cuatro plantas de altura muy bien arreglados y con bonitas fachadas.


7. Las avenidas son enormes, entre 6 y 10 carriles, no se pueden cruzar. Es mejor perderse por los pasos subterráneos que son verdaderas ciudades comerciales o bazares. La Khreshchatyk es inmensa y larga. La recordaréis por la cantidad de gente que se congregó aqui durante la revolución naranja (2004) y acaba en la plaza de la independencia, enorme.


8. Kyiv es muy verde. El campus en el que estoy es un inmenso parque.


9. El tráfico es terrorífico. El taxista ha hecho una carrera con otro coche! y...se ha puesto delante de los coches que esperaban en un semáforo en rojo.


10. La gastronomia es muy buena. Hemos cenado ukrainian pickles (unos pickled tomatoes increíbles) y VARENYKY (ravioli en forma de empanadilla) de carne, patata, col y cerezas. Really tasty! Hemos cenado en el restaurante Opanac.

Rosendals Tradgard

Este pequeño rincón de la isla de Djurgarden es de visita obligadísssima! Se trata de un jardín botánico gestionado por una Fundación desde 1984 que cultiva frutas, verduras y plantas con sistemas orgánicos y ecológicos. Se puede visitar, comprar pan en la Butik y otros productos, comer platos macro-bióticos en el invernadero o en los jardines, una repostería estupenda y también existe la posibilidad de poder recoger, directamente de las zonas de cultivo, flores y frutos a peso.

Nuestra recomendación es visitar Skansen, el museo el aire libre de la cultura sueca, por la mañana y llegar sobre las 13 horas a Rosendal. La cocina cierra normalmente a las 17horas pero muchos días a las 14 cierran pues preparan cenas para grupos.

Para llegar, o bien dar un gran paseo hasta Rosendal Slott, o coger el tram hasta la última parada.

new academic year at KTH

Os quería dejar este pequeño fragmento de la inauguración del año académico en la Royal Institute of Technology, universidad en la que estoy trabajando. Vale la pena oir la canción con la que inauguran el curso. Premio a quien la adivine!!!

Delicatessen suecos

La tradición de los mercados se ha ido perdiendo como en nuestros países pero siguen manteniendo el antiguo mercado que os comentaba en la entrada anterior y que esta vez sí que he conseguido visitar. Cierra a las 18.00 así que hay tenerlo en cuenta!
Hacen "la tentación de Jakob" para llevar, una tartiflette con anchoa que pienso hacer en cuanto llegue a Barcelona y muchos otros delicatessen bastante elevados de precio. Pero merece mucho la pena la visita.

En las afueras del konserthuseet, ahora se celebra el mercado de las setas y los frutos del bosque. Es la temporada y uno de los deportes nacionales suecos.

Nada más llegar Andrea lo primero que hemos hecho ha sido......comer alce y reno!!! Ambos son muy buenos pero el alce es mucho más jugoso y suave.
Por último, los dulces... Sin mencionar los pasteles que son una bomba buenísima, hacen muchos caramelos y bolitas de chocolate. Los venden en todos los cafés Konditorei y en Drottninganvattan hay una tienda muy surtida.

Stockholm city centre

Hoy hemos explorado el centro de la ciudad. Yo he llegado bastante más tarde de lo previsto porque me han llevado a comer a un restaurante muy chuli en un parque que pertenece al Rey y donde mucha gente coge setas!!! Así que nos hemos planificado ver el centro: Kungsgatan, Ostermtorg, Kungstradgarden y, de nuevo, Gamla Stan.

Kungsgatan es un calle comercial, en la que hay muchas tiendas de ropa de montaña. Hay dos torres, la torres gemelas de Kungstornen, que limitan la calle y que fueron diseñadas por un arquitecto sueco inspirándose en las calles principales de EEUU. Caminando por esta calle se llega al konserthuset, palacio azul muy bonito en el que se entregan los premios nobel.


Ostermallmshallen es toda una zona comercial cuyo epicentro es el antiguo edificio del mercado. La calle que lleva desde el teatro es Nybrogatan y está llena de tiendas de diseño sueco y cafés. Es una zona muy lively y que vale mucho la pena pasear.

Kungstradgarden es un espacio verde que nace frente al palacio real y en el que se encuentra la opera, la iglesia de Jakob, y muchos cafés y restaurantes con sus terracitas.

Hemos vuelto a Gamla Stan y nos lo hemos pasado pipa mirando los horribles souvenirs de vikingos que hay por todas partes!

Gamla Stan

Pues bien, ya estamos de viaje otra vez. Esta vez......10 días en Estocolmo!!! Esta vez me he traído guía, mi sister, que además tiene muchos motivos para estar en Suecia.
Tras tres horas y media de vuelo, BCN-Arlanda, y 40 km en taxi (490SEK), llegamos a la residencia que Victor nos ha reservado. Es la antigua casa de un profesor del KTH que donó a la universidad. Es un palacio del siglo XIX y nuestra habitación es un lujazo!


Salimos hacia el centro, estamos a unos 10 minutos de Jarlsgatan, la calle más céntrica. Cruzamos el parque Humlegarden que nos sorprende por la cantidad de árboles enormes y centenarios. Birger Jarlsgatan está llena de tiendas y cafés. Ya se huele que este es el país de IKEA porque hay muchísimas tiendas de decoración. Llegamos al teatro prinicipal y tocamos la barriguita caliente de una estatua que hay junto al teatro. A este teatro acudía Ingmar Bergman siempre sentándose en la misma butaca, incluso el día que estrenó su primera obra. Cruzamos Blasie-Holmen por Arsenalgatan y llegamos al puente que nos llevará a Gamla Stan. Desde el puente se ve la bahía llena de edificios de colores, el imponente Grand Hotel, el Palacio Real y el National Museum.

Gamla Stan es una isla que conserva sus calles estrechas y edificios antiguos. Vasterlanggatan es la calle que la atraviesa, llena de comercios y souvenirs de vikingos y de la monarquía sueca. Conviene salir de la calle principal y recorrer las callejuelas. Osterlangatan acoge buenos restaurantes y muchas tiendas de decoración y productos de lana típicos.

Hemos cenado en Gasgrand, una callejuela que une Vasterlanggatan y Stora Nygatan. Esta última también merece la pena pues es más traquila que la anterior y tiene tiendas de libros, música y restaurantes vegetarianos.

Crash

Os comunicamos, MUY FELIZMENTE, que hemos sobrevivido los 3 a un accidente de coche el pasado jueves, 26 de agosto, en la carretera 52 (NO off-road) de Islandia. Había mucha gravilla, cosa habitual en el país, pero en este caso el tramo tenía en exceso (constatado por la policía), y Andrea no pudo controlar el coche saliéndonos de la carretera, chocando contra rocas de lava y dando una vuelta de campana. Salimos los 3 ilesos del coche y por nuestros propios medios. La suerte quiso que un islandés pasara por allí tan solo 5 minutos después de nuestro accidente (los que conocéis Islandia sabéis que hay carreteras que puedes hacer km y km y no ver ni coches ni casas). El accidente fue en un tramo sin cobertura. La policia y la cruz roja vinieron 40 minutos después y nos llevaron a Selfoss y después en coche patrulla a Reykjavik.

Los 3 estamos sanos y salvos en Barcelona.

Península de Vaestnes

La península de Vaestnes es famosa por las colonias de focas. Detrás del refugio de pescadores de Ósar, hay un caminito de unos 10 minutos que baja a la playa y en frente hay una tremenda colonia de focas grises, negras y blancas que, en su mayoría, duermen o parlotean entre ellas. Cuando nos ven, algunas se ellas empiezan a nadar y a aproximarse a nuestra orilla pero nunca se acercan del todo. Nos observan un rato y luego se meten de nuevo en el agua. Son muy divertidas.

Al otro lado de la península, en Illugastadir, hay otra colonia de focas. Al haber más rocas está más dispersa y son más fáciles de ver. También hemos podido ver a los pájaros pingüino, una especie de ave que sin ser pingüino su fisonomia es prácticamente la misma. Estaban en rocas separadas pero muy proximas a las focas. Al principio de este camino hay una casa de pagès que ofrece cafés y pasteles. La familia forma parte, además, de un programa de conservación de la natura de la península y supervisan los muchos nidos de aves que allí parece que anidan.

Isla de Grimsey

Hemos estado en el círculo polar!!!! Esta isla, que está a tres larguísssimas y movidíssssimas (por el barquito) horas de Dalvik (norte de Islandia) mide 5 km, tiene 2 bares, un par de guesthouses, unas 10 casas y un espacio en el que viven los famosos frailecillos (pajarito típico islandés). Despues de casi 3 horas de recorrer todo el norte de la isla no hemos conseguido verlos porque nuestra falta de información naturalista es tanta que ni siquiera sabíamos en que agosto migran. El sur de la isla tiene una iglesia típica islandesa muy bonita y rocas basálticas al estilo "la calzada del gigante" de Irlanda del norte. Dicen que es el lugar de islandia donde mejor se ve la aurora boreal (que tampoco hemos visto porque es en otoño). En conclusión, a Grimsey hay que pasar un par de días y jamás en agosto.
Os dejamos una foto de nuestra coronación del punto más nórdico de Islandia, en el círculo polar ártico, y con vistas al mar de Groenlandia.

Diario de un off-road

Hoy os explico la aventura del dia a modo de Diario:

"Íbamos de Egilstadir hacia el lago Myvatn y Andrea insistía en que quería ir a ver la zona lunar, porque el libro de Xavier Moret lo recomienda y porque la NASA hizo pruebas años atrás. Álex y yo miramos el mapa y parece que podemos dar una pequeña vuelta......que se convierte en casi 6 horas de coche!!!

Tomamos la carretera F905 y el paisaje se convierte en algo difícil de explicar: una planificie de lava y arena negra y muchos volcanes, uno tras otro. Llegamos a un primer riachuelo que pasamos a lo vikingo, con un buen grito! nos adelanta otro suzuki jimny que nos hará de Master en estos menesteres del 4x4. De pronto, nos encontramos con un buen riachuelo caudaloso. El jimny que va delante se para, piensa, analiza y decide pasar. Nosotros nos miramos y nos decimos: si ellos han pasado, nosotros también! Y atravesamos el río! Experiencia brutal..... Una vez pasado uno el resto ya son pan comido: atravesar siempre bordeando y por donde indican las piedras que hacen de salto al río. Seguimos adelante, paisajes abruptos, secos, de arena o piedra.....Y, tras casi 3 horas de camino para hacer 130km, nos encontramos con que la F88 que era la carretera que nos llevaría de vuelta más rápidamente a Myvatn está cerrada por exceso de caudal en el Jokulsá!!!! Media vuelta y regreso.....3 horas más de saltos en el Suzuki....

Tras dejar las carreteras FFFF cruzamos un pueblín de 3 casas precioso llamado Mödragalur y decidimos ir a visitar el volcán Kafla, que actualmente está activísssimo; tanto que hay una planta de explotación geotérmica impresionante. Toda la zona huele a azufre. Visitamos también las aguas sulfurosas de Namafjall y a pocos kilómetros avistamos el lago Myvatn. He de decir que lo clasifico el primero en el ranking de lagos que he visto. Es de enorme extensión y en su interior hay pequeñas islas que son conos volcánicos. Pero no unas pocas, no, muchas a lo largo de todo el lago. Rodeando al mismo hay volcanes de mediana altura y subcráteres. Un lugar para pasar unos días, sin duda.

Hemos clausurado el día con una super cena islandesa en un restaurante de Husavik que ha consistido en: sopa de pescado, estofado de pescado, cordero, arenques y skyramisú (un tiramisú alla islandese che vale la pena imparare a fare Elena!!!!!). Todo por 15.000ISK, unos 90 euros.

Mañana nos vamos al círculo polar ártico, a la Isla de Grimsey, así que nos vamos a dormir.....zzzzzz.......Góda nott"

Contrastes

De Vik a Djupivogur los contrastes de paisajes son inmensos y opuestos. De vastos campos verdes irlandeses con casitas de colores cubiertas de hierba a kilómetros y kilómetros de terreno volcánico. El tramo más solitario y abrupto es el que va de Höfn a Djupivogur, sin habitantes, solo ovejas dispersas por todo el paisaje.

Hemos parado en Djupivogur, pequeña localidad pesquera con hotelito, bar y supermercado. Y una tienda de souvenirs en la que me he comprado el gran jersey islandés que lleva todo el mundo! No hay turistas ni habitantes por las calles. Le pregunto a la señora de la tienda que si el volcán ha provocado más turismo curioso o aventurero y me comenta que se anularon muchas reservas durante la erupción y por tanto es un muy mal año para Islandia.

El gran glaciar Vatnajokull y el lago Jokulsarlon

Una de las muchas lenguas del glaciar Vatnajokull, el más grande de Europa, entra en contacto con el mar formando una laguna de glaciares que cada vez es mayor por el deshielo. Hemos llegado justo a tiempo para coger el barco que navega por entre los glaciares. El trayecto dura 40 minutos y recuerdo que Gloria me insistió en que era una experiencia única y qué razón tenía! En la laguna viven focas que solo han asomado la cabeza para saludarnos. Hemos conocido a una niño italo-español que estaba emocionadísimo porque había visto una familia entera. El trayecto cuesta 3000kr y después se puede tomar una picantísima sopa de pescado en el bar de la laguna.

El volcán del año Eyjafjallajokull y las Vestmann

El impronunciable Eyjafjalla (Reykjavik está llena de camisetas que dicen “it’s no so difficult to pronounce”, ha dejado la zona a su alrededor llena de ceniza pero los campos verdes de los agricultores islandeses han podido con ello y han conseguido que el paisaje sea una mezcla de verde y negro increíble. Nuestra granja, en la que hemos dormido, estaba justo a los pies del volcancito, pura casualidad porque yo la reservé en enero!!! Hemos intentado ir a Porsmork pero el río atravesaba la carretera y he convencido a Andrea y Alex de no cargarnos el mini Suzuki en el segundo día de viaje. Así que hemos ido hacia el mar, para ver de cerca las Islas Vestmann (donde se desarrolla la historia del libro que he leído estos días). Son grandes, volcánicas y se ve una población bastante grande situada entre dos volcanes. Hay unas avionetas que te llevan en un trayecto que dura 10 minutos, pero hacia mucho viento y no nos hemos atrevido!!! Me apunto volver a Islandia para ir a las Vestman donde dicen que aún hay una zona de casas inundadas por la lava del volcán que entró en erupción en 1973.

El Círculo Dorado

Desde Reykjavik salimos hacia un lugar mítico en la historia de Islandia: Thinkvellir. Se escribe “p”inkvellir pero se pronuncia “th”. Está a 50 km de la capital y hasta el siglo XIX era el lugar donde se reunían los jefes de los clanes y poblaciones que gobernaban el país. Lo más impresionante, a parte del paisaje que se ofrece desde la roca en la que se reunían, es la falla que separa las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica. No solo se ve en este punto, sino que al salir del parque dirección Geysir, la falla acompaña la carretera y se pueden hacer fotos espléndidas.

El segundo lugar que compone el círculo dorado es el Gran Geysir (Stóri Geysir), un gran chorro de agua que puede alcanzar los 20m de altura y que la provoca el contacto de agua en ebullición de un acuífero subterráneo al contactar con la superfície fría. Estando nosotros lanzaba el chorro de agua cada 5 minutos pero obviamente es muy variable.

El tercer y último elemento del círculo, Y MÁS IMPRESIONANTE SIN DUDA ALGUNA, es Gulfoss. Se trata de una inmensa catarata (2,5 km de ancho y 37 metros de altura). La ruta te acerca a una de los saltos. Es increíble!

Grindavik y Krusavik

Tras el baño en la laguna azul decidimos continuar hacia el sur para conocer Grindavik y atravesar, más tarde, los campos geotérmicos de Krisuvik. Grindavik es conocida por el museo del pescado en salazón; la foto en blanco y negro de un marinero con un bacalao gigantesco aparece en todas las guías y postales de Islandia. De Grindavik decidimos dar una vuelta mayor para poder atravesar las lagunas ardientes de Krisuvik. El paisaje hasta los campos es un primer enorme e infinito desierto de lava. De camino paramos en Krisuvikuberg, iglesia del 1857, que según nuestra guía había sido restaurada hace un par de años y al llegar a la cima de la pequeña colina encontramos un rectángulo en el suelo (la base de la Iglesia) y restos de material quemado. Vaya impresión!
Llegamos a los impresionantes campos geotérmicos. Son charcos con agua sulfurosa que hierve y provoca una mezcla de colores y olores extraña. De vuelta a Reykjavik hemos encontrado unos campos de secado de pescado que impresionan entre tanta tierra desolada.

Blue lagoon - Bláa Lónid

Muchos dicen que es muy turístico, pero tras nuestro desembarco en islandia a altas horas de la madrugada no hay nada mejor que un buen baño a 38 grados! Está a unos 40 km de la capital y el paisaje empieza a ser tierra de nadie, gris, negra, musgo y ceniza, hasta que, de repente, se ve una fábrica, humos desperdigados y un azul cielo en medio de tanta piedra lávica: es la laguna azul, una enorma piscina natural de agua caliente rodeada de lava. Es un manantial volcánico en el que han crecido unas algas azules formadas por los líquidos que desprende la central energética de Svartsengi. La entrada cuesta 28 euros y paseas por las diferentes piscinas y temperaturas de la laguna. Un lujazo! www.bluelagoon.com

La llegada

Después de la odisea para salir de Barcelona con travel alerts llegados a mi móvil diciendo que salíamos con retraso (todo un detalle de Iceland Express), conseguimos despegar a la 01.00 de la madrugada, con 4 horas de retraso. Tras 4 horas de vuelo llegamos a Keflavik (40km de la capital-40 minutos de trayeto) , cogemos el Flybus y llegamos a la estación de autobuses BSI a las 05.00 hora local. Vebjorn nos espera dormidísssssimo! Parece ser que cuando se llega a BSI los conductores preparan furgonetas para llevar a la gente a sus guesthouses u hoteles.

Nuestro apartamento, de Butterfly Guest House, está genial, a 10 minutos del centro by walk y tiene cafetera Bialetti!!

Os presentamos nuestro picolísssimo 4x4!

Interesante blog sobre Islandia

Navegando por la web, he encontrado este blog sobre una expedición organizada en el año 2009 por AEPECT, Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, y que ofrece información sobre las rutas que hicieron y los lugares visitados y unos espléndidos mapas del país, como el que os muestro, que dibuja Islandia, rodeada de monstruos marinos, tal y como la veían quienes antaño se aventuraban por los Mares del Norte (Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1590).
El blog que os comento está en:
http://www.islandia09.blogspot.com/

24 horas....

Mañana salimos hacia Islandia!!

Hora de salida: 21.30 y llegada prevista a las 23.50 (hora islandesa -2). Flybus espera a todos los vuelos así que cogeremos este bus, que cuesta 3500kr i/v, hasta la BSI donde Egil, hijo de Jon, nos espera para llevarnos al apartamento.
Llevamos todo el día intentando recopilar todo lo que creemos necesitamos para el viaje: libretas, cámaras, sacos, coronas islandesas, libros y guías, etc. Llevamos también algo de comida para nuestra supervivencia durante las largas horas de coche que nos hemos programado.

Para preparar el viaje hemos consultado:

- la guía de Islandia publicada por Rumbo
- el monográfico dedicado a Islanda de Altaïr
- Mapa muy grande con "casi" todas las carreteras
- el libro de viajes escrito por Xavier Moret y publicado con Ediciones B
- Varios números de National Geographic dedicados a Islandia.
- Y..... los consejos de otros viajeros que sin ellos seguramente nos hubiéramos quedado en medio del Vatnajokull a dormir y sin gasolina! Gracias a Gloria y la tieta de Álex :-))

Intenté buscar el libro de Úa Mattiasdottir, Yo vengo de Reykjavík, pero está agotado desde hace varios años.

He estado el mes de agosto leyendo una novela policíaca reciente, Ceniza, de Yrsa SigurdarDóttir, que precisamente relata unos asesinatos que tuvieron lugar en la erupción del volcán de la Isla de Heimay, en el sur de Islanda, en el año 1973.

Nuestra intención es dar la vuelta completa a la isla, en 7 días, y centrarnos en captar imágenes sobre los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire.

Mougins

La mejor parada que se puede hacer de camino a Italia está en la petite ville de Mougins.

Pueblo de montaña, asentado en lo que queda en el recinto amurallado del Siglo XV y su puerta árabe (la porte Sarrazine). Aquí han vivido famosos como Ives Saint Laurent y Picasso, quien pasó los últimos días de su vida en una casa en frente de la Chapelle de Nôtre-Dame-de-Vie.

Restaurantes: Moulin de Mougins, de Roger Berger, que también tiene una exposición y tienda de utensilios de cocina abierta hasta media noche. Le petit Bistro es encantador y el hotel Les Muscardins, aunque un poco caro, merece una noche. Un Baileys en el Glacier cuesta 8,95 y un café 3,50.

El Museo de la Fotografia merece una visita con calma. Con fotografías permanentes de Doisneau, Villiers y Lartigue